投稿日：2003/05/11(Sun)

Ｑ：10-1   札幌市に住む者です。造園について独学でいろいろ学んでいる造園愛好家です。植栽の施工方法についていろいろ捜しているうちに貴ホームページに巡り会いました。多彩な情報を親切に提供されているのには驚きと共に嬉しいかぎりです。
 　さて、質問なのですが、マンションの植木マス（幅１ｍ、長さ８ｍ、深さ８０ｃｍ、マスはベランダの外部にあり雨露がまともに浴びる場所です）に植栽をしたいと思っています。
 植える予定の樹木は自然形のオンコ（高さ1ｍ）　、ヤマツツジ（高さ５０ｃｍ）　、サツキの寄植え（高さ２０センチを幅２メートル位）　、ナツツバキ(高さ１．５メートル）。
このマンションは建ってから５年になるのですが当初植えられていた紅葉やサツキはことごとく枯れています。
 土に問題があると思って下まで掘ったところ黒土が４０ｃｍ程あり、その下が砕石が転圧された状態で入っていて、さらにその下がコンクリートのベースでした。また、このコンクリートマスには水の抜け穴がありません。
 　それで私が考えた事は古土、砕石を全部出して下４０ｃｍを礫の層にし、その上４０ｃｍを黒土にしてみるのはどうかと考えました。
ただ、下がコンクリートで水が抜けないので水がどんどん溜まり、やがて根腐れ起こして枯れないかが心配です。
 　質問の第１点は私が心配している根腐れは生じる恐れがあるでしょうか。それとも私がしようとしている方法でも良いでしょうか。
 　また、本には暗渠を設けると良いとか書いてありますが、この場合そこまで必要でしょうか。さらに、また別の何か良い方法があるでしょうか。
 　第二点は用いる土です。黒土だけを用いる予定なのですが本によると腐葉土、ピートモス、堆肥などを混入すると良いと書いてあります。
ただ、植付けの際そのようなものを下手に混入すると根やけなどの害が生じて枯らしてしまうこともあると聞いたこともあります。ただできるだけ良い土に植えたいと思ういますが、何が安心して使える良い物で、何が必要なのか良く分かりません。実際、黒土だけでよろしいものでしょうか、それともこれだけは入れておいたものが良いという物があるでしょうか。
 上記の２点について教えていただけないでしょうか。日々本業を果たしながら、さらに余分の労を果たされお忙しい事と察します。もし可能でしたら、アドバイスいただければ幸いです。

Ａ：深さ80㎝のうちの土が半分、砕石層が半分、、、、まあ植物がぎりぎり生きていける環境ではあるかもしれません。ただ、底が抜けていないというのは大きな問題です。停滞した水が腐ったりするでしょうし、新しい酸素が供給されにくいからです。
根には水と同じくらい酸素も必要です。通常水が根の間を通り抜けたところに新しい酸素が入り込むわけですから根の下の地面は抜けていなくてはなりません。植木鉢に穴が空いているのと同じです。

お話しではマスの底は抜かずに土を入れ替えるおつもりのようですから一つ提案をいたします。底の部分は単なる礫ではなく「ホワイトローム（黒曜石パーライト：東邦レオ㈱）」を敷き詰めて、その層に密着させる形で「ＤＯパイプ（酸素管：東邦レオ）」を数カ所に立ち上げてください。これで土中の通気性が確保され、根腐れ予防になります。

用土は黒土単用ではなくＡ・Ｇロック（硬質流紋岩発泡物：東邦レオ）を20％程度混ぜると保水性と透水性を同時に改善できます。
ピートモスは酸性が強いので植える植物によっては向かないことがありますがサツキなら入れても良いでしょう。腐葉土も黒土の透水性、保水性を補う意味で混入しても構いませんが有機質は虫を呼ぶことも考慮して使った方がよいでしょう。畑ならいざ知らずマンションとなれば隣人等にも配慮が必要かもしれませんから。黒土にＡ・Ｇロックを混ぜるだけで充分だと私は思います。底が抜けていないということを考えるとたい肥なども入れない方が無難だと思います。植栽マス内の酸素が有機質の分解のために使われると植物の酸素取り分が減るような気がするのです。

以上「東邦レオ（株）」の宣伝みたいになってしまいましたが、私の経験上ここは結構「優れもの」を扱っていますよ。弊社ではほとんどの植栽工事で上記の土壌改良材を使用しています。ＨＰもあると思いますから探ってみてはいかがでしょう。

Ｑ：10-2   　先日は具体的な施工方法について教えていただきありがとうございました。植栽において排水の大切さを思い知らされ、早速東邦レオのホームページから必要な資材について情報を得てこれから実際にやってみたいと思います。
 　また、充実したホームページを維持するために心身両面で多大なご苦労があることも知る事ができました。造園関係のホームページで木下様のような理論と技術面で信頼の置ける充実したものはなかなか他にはないと感じますので私のような造園愛好家のような者のためにもどうぞこれからも充実した情報を提供してくださるようお願い致します。

 　ところで、先日の質問に加えてさらに質問させていただきたいと思います。教えていただいたことに従って、これからホワイトロームの層を下に２０ｃｍ程敷き詰めてＤＣパイプを立ち上げる事によって通気性を確保したいと思うのですが、

 　１．ホワイトロームの層に当然水が溜まると思いますが、その水もこのＤＣパイプを通して自然に蒸発などの形で排出されるのでしょうか。それとも定期的にポンプのようなものでくみ出す必要があるのでしょうか。

 　２．また、この施工法においてこの点だけは注意しなくてはならないというキーポイントがあるでしょうか。

 　３．さらに、施工後にこのパイプを管理する面で必要な事があるでしょうか。

 　度重なる質問でお手数をお掛けしますが教えていただければ嬉しく思います。

Ａ：1.停滞している水でも蒸発と毛管現象により排出されます。

2.ＤＯパイプは下部がホワイトローム層に埋まっていて、上部が地面より少し出ていなくては意味がありません。そして地上部の先端には別売りのキャップ（プラスチックの植木鉢のような形状、黒色）をかぶせて排出口を確保することが重要です。

3.特にメンテナンスは必要ありませんが前述の排出口を塞がないように気を付けることくらいでしょうか。

東邦レオに資料請求してカタログをいただくと良いですよ。「緑の仕事」というカタログですが、土壌改良材の具体的な使用法や衰弱した木の治療法などが書かれていて、あなたのような熱心な方には役に立つと思います。成功を祈ります

投稿日：2003/06/29(Sun)

Ｑ：11   煙草の匂い除けの植木を探してこのＨＰにたどり着きました。
お隣（新築）の換気扇がうちに面しており、頻繁に煙草の匂いが漂ってきます（家は夏場はだいたい窓を開けています）。
 匂いを除けるために植木を植えようと思っておりますが、どのようなものが適していますでしょうか？
 場所は裏庭で狭く、日当たりはあまりよくありません。
アドバイス頂ければ幸いです。

Ａ：私も喫煙しますので耳の痛い話ですが、「匂い除けの木」というのは思いつきません。想像するに葉が細かくてフィルター効果があるような木が良いのでしょうからやはりヒバ類などの針葉樹でしょうか？冗談っぽいですがニオイヒバなんてのがあります。葉をちぎると良い香りがするのですが、日本では古くから手洗い近くに植えていたと聞いたことがありますが真意の程はわかりません。日陰でも大丈夫ですが換気扇の高さまである木となると葉張りも大きく邪魔にはなるでしょうね。フェンスのようなものを上斜め向きに取り付けて排気を空に逃がすというのはどうでしょう？

あと思いついたんですけど、エアーカーテンってのはどうでしょうか？普通は上から下に送風するのですが、もしかしたら下から上に吹き上げられるのもあるかもしれないな　なんて勝手に想像しています。それなら幅も取らないし目に見えないカーテンですから目障りにもならないかも、、、。

投稿日：2004/10/30(Sat)

Ｑ：12   樹脂接着砂利というのは自分でも簡単に施工は出来ますか？
どこで購入できますか？
 施工の仕方を簡単で構わないので教えていただければ幸いです。

Ａ：これは難しい質問です。簡単に出来るかどうかは個人の技量によって違うので、誰にでも出来るかと言われればＮＯとしか言えません。たとえば５０センチ四方の浅い箱の内側に底から３センチ上に直線をぐるりと引き、箱の中に砂を入れコテでその線に沿ってならしてみてください。内側4辺に印があるわけですから普通に考えれば砂は水平にならせるはずです。ならし終わったら３０センチ長さの水平器を色々な向きに置いてみてください。どこに置いてもほぼ水平なら合格です。中央がタイコにふくらんでいたりへこんだりしているようでは実地は無理です。これが1Ｍ四方のレベルで平らにならせればほぼプロの領域と言えます。

樹脂接着砂利は基本的にはコンクリートのような平滑な下地が必要です。材料を大量に使って砕石下地の上に施工することも出来ますが、通常はコンクリート下地の上に1～2センチ厚で施工します。

下地作りがきちんと出来るかどうかで出来映えが大きく左右されます。仕上げ材を平らに塗りつけることよりもむしろ下地をちゃんと作ることの方が難しいとも言えます。車庫などの土間コンクリートが腕のあるプロによって準備されているとすれば、樹脂砂利はその上に塗るだけですから簡単です。

下地のコンクリートがあるとするならばまずはキレイに洗浄してください。打って間もない土間なら表面のホコリを払うだけで構いませんが、古い土間なら洗浄に時間を掛けてください。水洗いしなければならないレベルの汚れでしたらこの日の仕上げは諦めて水洗いに専念してください。下地が濡れていると樹脂接着工法は行えませんので、十分下地が乾燥してから後日仕上げをすることになります。

下地がきれいになり十分に乾燥していたらまずプライマーを塗ります。これは下地と接着砂利をなじませ強固に貼り付けるための作業です。プライマーは別に用意されているものもあるし練り混ぜに使う樹脂の一部を取り出して使うタイプもあり、メーカーによって違いますし、プライマーを必要としないものもあります。

作業はスピーディーに行わなければなりません。できれば一人助手がいたほうが良いでしょう。施工する広さにもよりますが5平米以上あったらまず素人が一人では無理だと思います。

プライマーを塗っている間に材料を練り合わせます。樹脂は2液性の場合と1液性の場合がありこれもメーカーによって違います。どちらがよいかは私には解りませんがそれぞれに言い分はあるようです。私は試しに使ってみた1液性がたまたまハズレだったせいもあり2液性を愛用しています。Ａ，Ｂを一緒にして缶の中でよく混ぜ合わせたら砂利と混ぜ合わせます。砂利は十分に乾燥した専用の砂利を使用してください。濡れた砂利を使うと失敗します。完全乾燥の砂利は普通の砂利よりも当然高いですが、これは絶対ケチってはいけません。

どろどろの樹脂とさらさらの砂利を混ぜ合わせて均一にベタベタな材料にするわけですが、左官用の舟で練っても良いですし深くて大きなバケツに入れて攪拌機で混ぜても良いですが、要は手早く均一に材料を作るということです。じきに硬化が始まるので時間が経てば経つほど塗りにくくなります。

プライマーを塗った下地の上に材料を乗せてコテで素早く塗りつければ完了です。滑り止めしたい場合には5号程度の珪砂を樹脂が乾かないうちに撒いておきます。樹脂は他のものに付くと取れないので十分養生をしておいてから作業に掛かってください。使った道具はシンナーとボロ布でよく洗っておかないと次に使えなくなります。シンナーの種類は使う材料によって違うのでメーカーに問い合わせてください。私がよく使っている2液性の樹脂接着ですと翌日にはもう乗れますので一晩だけ夜露や雨を養生すれば大丈夫です。

この材料がどこで購入できるかはネットで調べてみてください。ホームセンターでもあるかもしれませんが知りません。
シンナーを扱うことになるので気分が悪くならないよう気を付けてください。夏場に大面積となると我々でも吐いたりしてしまいます。また、樹脂は人によってはかぶれたりしますので事前に準備や調査が必要ですね。

やってみせれば簡単なことなんですが口で説明するのは面倒です。理解して頂けましたかねぇ、、、。

言い忘れましたが樹脂接着砂利の施工の後雨に降られるとえらいことになりますので夜露や雨の養生は十分に行ってください。というか降りそうなときは施工しないのが無難です。下地も完全乾燥が条件ですから最低4日は晴天が続かないと施工は出来ません。